Советы по работе с внешней вспышкой. Как фотографировать со внешней вспышкой

Выбор внешней вспышки

Фотографы-гуру часто любят задавать новичкам философский вопрос: «Без чего не может быть фотографии?» Новички начинают предполагать, что без фотоаппарата (на самом деле снимок можно сделать и c помощью камеры-обскуры) или без фотографа (есть масса экспериментов, когда автоматическую камеру привязывали к животным, получались настоящие шедевры), но правильный ответ на этот вопрос - свет. Без света нельзя сделать ни одну фотографию.

Хорошо, когда много света естественного - от солнца, луны, звезд или искусственного - от ламп, фонарей, прожекторов. Но далеко не всегда имеются такие съемочные условия, часто фотографу самому необходимо обеспечивать себя нужным количеством света. И тут в дело вступают вспышки. Впрочем, пригодиться они могут и в других ситуациях - для подсветки и выравнивая освещенности кадра.

Зачем нужна внешняя вспышка

Вопрос не удивительный, учитывая, что в большинстве фотоаппаратов есть встроенная вспышка. Зачем же менять маленькую, легкую и «бесплатную» вспышку на большую, громоздкую, которую к тому же необходимо дополнительно докупать? Причин более чем достаточно.

Во-первых, мощность. Внешние вспышки мощнее встроенных. Если у самых простых внешних вспышек разница в мощности со встроенными небольшая, то у топовых - весьма заметная. Ведущее число (параметр, который позволят измерять мощность вспышки, мы о нем подробно расскажем ниже) встроенных вспышек редко превышает 12, тогда как у внешних может доходить до 50-60. Если встроенной вспышкой можно осветить только небольшой пятачок около камеры, то внешняя может «бить» и в даль, в разумных, конечно, пределах.

Во-вторых, конструкция. Самые простые встроенные вспышки располагаются прямо в корпусе камеры, чуть более продвинутые - поднимаются на специальном механизме, но все равно они находятся достаточно близко к объективу. Это плохо, ведь чем выше вспышка стоит над объективом, тем меньше вероятность появления на фотографии эффекта красных глаз. Внешние вспышки располагаются выше и «светят» намного дальше от объектива. Кроме того, у них больше площадь рассеиваемой поверхности. Глазок встроенной вспышки обычно очень мал, поэтому она «бьет», почти не рассеивая свет (можно сравнить с фонариком), у внешней вспышки свет более мягкий (хотя его тоже желательно дополнительно рассеивать). А еще от встроенной вспышки на фотографии может оставаться тень от объектива (это актуально для камер со сменными объективами, на которые можно установить большие и громоздкие «стекла»), внешние вспышки такого недостатка лишены.

Внешние вспышки высоко располагаются над объективом, что уменьшает вероятность появления эффекта красных глаз

В-третьих, поворотная головка. Это одно из главных преимуществ внешних вспышек (которое, впрочем, есть далеко не у всех моделей). Если встроенной вспышкой можно фотографировать, освещая объект только под прямым углом, отчего на снимке остаются резкие некрасивые тени, то внешняя позволяет снимать рассеянным светом: от потолка, стен и так далее. Вероятность появления тени в таком случае невелика, и уж точно она не будет такой резкой и глубокой.

В-четвертых, внешняя вспышка гибче в работе. Если встроенная намертво прикреплена к камере и может фотографировать только с одной точки, то внешнюю можно вынести вперед или вбок, создавая творческие снимки с необычным освещением. Для съемки в студии используются только внешние вспышки.

В-пятых, хорошие внешние вспышки в темноте могут подсвечивать автофокус. Функция есть не у всех моделей, но у многих и особенно актуальна для камер Canon, у которых нет отдельной лампочки на камере для подсветки. Впрочем, и для аппаратов других марок подсветка автофокуса внешней вспышкой позволяет увеличить точность фокусировки.

В-шестых, внешние вспышки имеют собственные элементы питания и не расходуют «батарейку» камеры, в отличие от встроенных.

Если у внешних вспышек столько преимуществ, то почему не все фотографы ими пользуются? Дело, прежде всего, в стоимости. Самые простые модели стоят 4-5 тысяч рублей, но покупать их смысла нет (почему - мы объясним ниже), просто хорошие вспышки стоят 9-11 тысяч рублей, а топовые - 15-17 тысяч рублей. Но покупка внешней вспышки поможет значительно улучшить качество фотографий, причем не только опытным фотографам, но и новичкам, так что ее стоимость себя вполне окупает.

Чем отличаются внешние вспышки

Внешние вспышки - довольно обширный класс устройств, у которого разница в функциональности между дорогими и дешевыми моделями весьма велика.

Самое главный критерий, по которому делятся вспышки, - есть ли автоматический режим или нет. Неавтоматическая вспышка не может самостоятельно определять мощность импульса - у нее это можно сделать только вручную; автоматическая - может, для этого она должна поддерживать режим TTL. Работает это так. Перед основным импульсом вспышка делает еще один - очень короткий и незаметный человеческому глазу. Этот импульс улавливают датчики экспозамера в камере и, на основании полученной информации, рассчитывают, какой мощности должен быть основной «пых», чтобы снимок хорошо проэкспонировался. У каждого производителя есть свои варианты этой системы (P-TTL, I-TTL, E-TTL), которые отличаются нюансами, но, в целом, работают по тому же принципу. Если вы покупаете одну вспышку для повседневного использования, то лучше, конечно, предпочесть автоматическую. Ручные вспышки удобно использовать в студийной съемке, в качестве вспомогательных осветительных приборов.

Nikon Speedlight SB-400 (слева) и Nikon Speedlight SB-900 (справа) - разница налицо

Мы уже упоминали, что внешние вспышки могут значительно отличаться по мощности. Мощность вспышек описывается таким параметром, как ведущее число. Вообще, ведущее число - это произведение диафрагмы и расстояния до снимаемого объекта в метрах при условии, что освещения достаточно для нормальной экспозиции. То есть если взять ведущее число вспышки и разделить на диафрагму, то получится расстояние в метрах, которое вспышка может осветить.

Понятно, что это весьма абстрактный параметр, больше пригодный не для получения абсолютного значения, а для сравнения вспышек между собой. Скажем, у простенькой вспышки Nikon Speedlight SB-400 ведущее число 21, а у топовой Nikon Speedlight SB-910 - 34. Впрочем, сравнивать по ведущему числу продукцию разных производителей не совсем корректно, потому что они могут проводить тестирование при разных настройках. Скажем, ведущее число топовой вспышки Canon Speedlite 580EX II - 58, что в полтора раза больше, чем у лучшей никоновской. При этом это почти одинаковые по возможностям вспышки, просто Nikon и Canon по-разному считают. Однако, какими бы ни были подсчеты, очевидно, что в линейках любого производителя есть вспышки разной мощности.

Третье весьма значительное отличие - наличие поворотной головы. У самых простых внешних вспышек ее или нет совсем (они могут «пыхать» только прямо), или она сильно редуцирована и может вращаться только в одном направлении. У средних и продвинутых моделей головка может вращаться в двух направлениях, что дает большие возможности использования отраженного света.

Различаются внешние вспышки также по диапазону зума. Да-да, у вспышек тоже есть зум. Рассеивающие элементы могут двигаться в корпусе вспышки, меняя свое положение. Это нужно, чтобы лучше сформировать световой поток, ведь понятно, что в широкоугольном положении объектива нужен максимально широкий пучок света, а в теле - длинный и узкий. У самых простых вспышек зума нет вообще, у средних - он обычно около 3х, у топовых - до 5-6х, они лучше всего могут снимать удаленные объекты. При использовании современных объективов информацию о фокусном расстоянии вспышка получает из фотоаппарата; для использования старых механических объективов доступна ручная установка нужного фокусного.

Съемка двумя вспышками

Внешние вспышки заранее создаются, чтобы работать не только поодиночке, но и в группе. По этому показателю вспышки можно разделить на ведущие и ведомые. Ведущая вспышка устанавливается на камере и рассылает другим «указания», когда и с какой мощностью нужно давать импульс, ведомые - могут только исполнять команды. Почти у всех производителей ведущей может быть только топовая вспышка, а ведомыми - остальной модельный ряд. Как нетрудно догадаться, взаимодействовать между собой без дополнительного оборудования могут только вспышки одного производителя.

Чем выше стоимость вспышки, тем больше дополнительных функций у нее есть. Продвинутые модели могут обладать светоулавливателем для срабатывания от любого импульса, иметь брекетинг и дополнительные элементы питания для более быстрой перезарядки, оснащаться датчиком перегрева и большим количеством пользовательских настроек.

Марки и цены внешних вспышек

Описывая разницу в функциональности, мы не случайно говорили о простых, средних и продвинутых вспышках. Обычно у производителей такая же градация. У Nikon, например, это, Nissin , Sigma , Yongnuo , Аcmepower и многие другие. У каждого производителя есть свой модельный ряд. «Стандартные» три модели есть не у всех, но две, как минимум, присутствуют.

Metz 50 AF-1

Самым лучшим и качественным «независимым» производителем считается Metz - у него и продукция чуть дороже. Очень популярны в России вспышки Sigma, они доступны и распространены. Nissin и Аcmepower еще дешевле, но продукция этих компаний чуть менее функциональна, кроме того, она далеко не везде продается. Очень активно завоевывает российский рынок Yongnuo, который одновременно является самым дешевым из брендов. Многие заказывают вспышки этой марки из Китая. Даже с учетом пересылки простые модели обходятся в пару тысяч рублей.

Покупка вспышки сторонних производителей весьма привлекательна с точки зрения стоимости. Топовые вспышки у них стоят 9-11 тысяч рублей, средние можно купить за 6-7 тысяч. Но выбор между оригинальными и неоригинальными вспышками для домашнего использования не так прост. С одной стороны, на неоригинальных можно сэкономить, с другой - у них возможны проблемы совместимости с камерами следующих поколений, они менее стабильны в работе и обладают заметно меньшим ресурсом. Экономить или не экономить - в данном вопросе выбор на совести каждого фотографа.

Любой человек, имевший дело с фототехникой, пусть даже в виде камеры смартфона, знает, что качество фотографий сильно зависит от освещения. При слабом свете фотографии не получаются, либо имеют низкое качество. При этом, чем ярче освещен объект, тем больше простор для выбора настроек. Освещение может быть естественным (например, солнце) или искусственным. Искусственное освещение, в свою очередь, может быть постоянным или импульсным . Импульсным освещением являются различные устройства, объединяемые общим понятием “вспышка”. Именно о них будет наша статья.

Для начала, расскажем о достоинствах и особенностях фотовспышек.

Энергоэффективность. Вспышка, как можно понять, работает очень малый промежуток времени. Если быть точным, это время даже меньше, чем выдержка обычной фотокамеры. Поэтому энергия источника питания не будет тратиться на создание потока света, когда он не нужен.

Единство цветовой температуры. Все вспышки имеют одинаковую цветовую температуру. То есть, если вам нужно использовать одновременно несколько вспышек, можно использовать разные, от разных производителей.

Широкие творческие возможности. Вспышки имеют высокую яркость, благодаря чему можно использовать отраженный свет, либо свет, прошедший через какой-либо рассеиватель. Яркость вспышек может быть сильнее, чем у прямых солнечных лучей: вы даже на ярком солнце можете создать тот светотеневой рисунок, который вам нужен.

Удобство. Современные фотовспышки надежны, имеют простое управление и небольшую стоимость. Например, пара накамерных вспышек легче, чем набор объективов для камеры со сменной оптикой, но дает не меньшие творческие возможности.

Как говорилось, все фотовспышки достаточно четко разделяются на накамерные и студийные. Расскажем о них по отдельности.

Накамерные вспышки

Накамерные вспышки, как понятно из их названию, устанавливаются на камеру, снабженную так называемым “горячим башмаком”. Данные крепления, несмотря на внешнюю схожесть, имеют разное расположение электрических контактов, поэтому накамерные вспышки в большинстве случаев рассчитаны на камеры определенного производителя.

Внимательнее рассмотрев крепление у какой-либо вспышки, мы увидим, что контактов достаточно много, благодаря чему становится понятно: они служат для передачи данных. Это связано с автоматическими режимами работы камеры, о чем рассказано ниже.

Будучи портативными устройствами, накамерные вспышки имеют облегченную конструкцию, то есть пластиковый корпус и оптику.

При выборе накамерной вспышки следует обратить внимание на следующее:

Фокусное расстояние

Накамерные вспышки с помощью собственной встроенной оптики могут “подстраиваться” под эквивалентное фокусное расстояние объектива. Собственно, в настройках вспышки вы можете указать это фокусное расстояние, дабы максимально эффективно использовать её мощность.

Ведущее число

Это условная величина, измеряемая в метрах, характеризующая мощность вспышки.

В основных характеристиках накамерных вспышек всегда указывается ведущее число на максимальном зуме вспышки, так как оно просто больше. На это стоит обратить внимание. Поэтому современные вспышки с ведущим числом 60 на фокусном расстоянии 200 мм не отличаются по мощности от вспышек предыдущего поколения с ведущим числом 58 на 120 мм.

Режимы

Вход для синхрокабеля представляет собой разъем jack 3,5 мм, реже jack 6,3 мм (аналогичен аудио разъему наушников). При замыкании его контактов срабатывает вспышка. Для этого на фотокамерах может присутствовать так называемый PC-разъем, который и соединяется со вспышкой синхрокабелем для синхронизации вспышки со срабатыванием разъема камеры.

Для несложных задач студийной съемки могут использоваться так называемые лампы-вспышки. Они представляют собой вспышку в корпусе, рассчитанном под патрон E27, отличаются низкой ценой и простотой в использовании. Минус таких вспышек - невысокая мощность.

Выводы

Рассматривая основные характеристики современных вспышек, приходишь к выводу, что они не так сильно меняются со временем. Например, десять лет назад функционал накамерных и студийных вспышек был очень схож с тем, что есть сейчас. Однако, с приходом китайских производителей поменялось и кое-что очень важное - цена. Она уменьшилась в три-четыре раза, как на накамерные, так и на студийные вспышки (относительно стоимости фотоаппаратов и объективов). В итоге, съемка с искусственным освещением стала доступной, многие покупают студийный свет в личное пользование. Так что, если вы задумываетесь о том, как реализовать творческие возможности вашей камеры, советуем присмотреться именно к различным фотовспышкам.

Освещение является одним из наиболее сложных аспектов фотографии и одним из важнейших. Внешняя вспышка является одним из наиболее эффективных способов обеспечения правильной экспозиции, но ее правильное использование также является довольно сложным. В этой статье мы разберем некоторые из методов работы со вспышкой, аксессуары и многое другое. Также мы предложим вам шпаргалку, где собраны наиболее распространенные методы освещения.

Главная особенность встроенных вспышек в том, что качество их света оставляет желать лучшего. Поскольку вспышка - это источник света с высокой интенсивностью, а свет исходит от небольшой области, расположенной близко к объективу, то она дает плоское, жесткое освещение, которое создает глубокие некрасивые тени.

Также она убивает мелкую текстуру, выбеливает тона кожи и приводит к появлению эффекта красных глаз. Полный набор, чтобы сделать ужасными любые снимки.

Внешние вспышки, установленные на камеру немногим лучше. Область, излучающая свет, немного больше, вспышка расположена дальше от объектива, но она также дает жесткий свет.

Этот тип освещения, когда вспышку направляют прямо на объект съемки, известен как "вспышка в лоб". Хотя обычно при прямой вспышке изображение выглядит искусственно и уродливо, грамотное использование такого света может дать совершенно потрясающий эффект.

Однако, большую часть времени вам нужно будет избегать такого освещения.

Съемка с вынесенной вспышкой

Ключевой момент для значительного улучшения качества освещения: увеличение размеров источника света и изменение его направления для более естественного эффекта.

Для этого нужно полностью отвязать вспышку от фотоаппарата, например, с помощью синхрокабеля. Это даст вам гораздо большую свободу в постановке света и полностью устранить эффект красных глаз.

Nikon и Canon выпускают TTL - синхрокабели, которые позволяют полностью передавать всю информацию от камеры к вспышке.

Для некоторых камер придется приобрести дополнительные адаптеры, для горячего башмака и для вспышки, и кабель, чтобы соединить их.

Если вы хотите, чтобы руки были свободны, можете купить кронштейн для вспышки, который закрепляется через штативное гнездо на камере и позволяет направлять вспышку под разными углами.

Мощные молотковые вспышки используют для освещения больших предметов, таких, как здания, обычно в сочетании с кронштейном.

Имитация студийного освещения с двумя вспышками.

Использование встроенной вспышки для освещения предметов ближе 60 см от камеры - это плохая идея, так как мощность встроенной вспышки получается слишком большой.

Положение вспышки выше объектива приводит к тому, что большая часть света идет поверх предмета. При малом расстоянии лучше использовать внешнюю вспышку с рассеивателем и широкоугольным адаптером.

Обратите внимание на то, чтобы длиннофокусный объектив не перекрывал свет от вспышки, а также наклоните головку вспышки немного вниз.

Это решение далеко от идеала. Гораздо лучший результат вы получите, если будете использовать съемку с вынесенной вспышкой с отражателем на противоположной стороне предмета, чтобы заполнить тени. Также можно использовать кольцевую вспышку для макросъемки или, как в данном случае, пару TTL-вспышек, расположенных по обе стороны от предмета.

Первый снимок.

Здесь мы осветили предмет с помощью одной вспышки Canon Speedlite 550EX, установленной на камере, без рассеивателя. Видно, что освещение плоское, также позади статуэтки возникает неприятная тень.

Второй снимок.

На этот раз мы использовали две вспышки Canon. Одна на камере в качестве управляющей. Другая расположена немного сбоку от объекта и управляется ведущей вспышкой с камеры. Ее свет отражается от большого белого листа. Это дает более мягкое освещение и подчеркивает объем.

Третий снимок.

Здесь мы дополнительно установили отражатель слева, чтобы заполнить тени. Разница при этом небольшая, но улучшения все равно заметны.

Съемка с отраженным светом

Прямой свет от вспышки очень жесткий и смотрится искусственно. Он нуждается в смягчении.

Есть несколько способов сделать это и одним из самых эффективных является способ съемки с отраженным светом. Это очень легко сделать, если ваша вспышка имеет головку, которую можно направлять вверх и поворачивать в горизонтальной плоскости.

Идея состоит в том, чтобы направить свет на отражающую поверхность: потолок, стену или даже зеркало, что приведет к распределению света по большой поверхности и увеличение эффективного размера источника света.

Это осветляет тени и дает мягкий, естественный свет, в отличие от прямой вспышки. Для достижения наилучших результатов нужно подобрать оптимальный угол наклона головки вспышки. Недостатком является несколько плосковатое освещение и отсутствие бликов в глазах.

Также съемка с близкой дистанции может подчеркнуть мешки под глазами и создать тени под носом и подбородком. Также такой способ значительно ослабляет свет вспышки, как правило, на две-три ступени.

Вспышка в режиме TTL автоматически компенсирует ослабление света, увеличивая мощность, но если мощности уже не хватает, нужно больше открыть диафрагму, увеличить ISO или подойти ближе к объекту съемки.

Если вы используете мануальную вспышку - регулировать ее мощность придется вручную.

Еще один важный момент - отражающая поверхность, куда вы направляете вспышку, должна быть нейтральной, иначе вы получите посторонний оттенок на изображении.

Использование белой карты

Хорошие вспышки имеют выдвижную белую карточку, встроенную в головку вспышки. Это позволяет отразить небольшую часть света в сторону объекта, когда головка вспышки направлена вверх.

Используя белую карту, можно добавить блики в глаза снимаемого человека и заполнить тени.

Некоторые вспышки имеют вторую вспышку небольшой мощности, которая может подсвечивать тени, когда головка основной вспышки направлена вверх.

Если ваша вспышка не имеет белой карты или второй вспышки, попробуйте использовать листок бумаги вместо белой карты, закрепив его резинкой.

С отраженной вспышкой нельзя работать на открытом воздухе или в помещении с цветными потолками и стенами.

Одним из решений является также покупка мини-отражателя, который крепится вокруг головки вспышки, смягчает свети направляет его вперед. Это могут быть, например, отражатели фирмы LumiQuest.

Если ваша вспышка не имеет поворотной головки, то сняв ее с камеры, вы сможете направлять свет в любую сторону. Также вы можете использовать ее на стойке с зонтом, тем самым получая практически студийное освещение.

Используем рассеиватель

Рассеиватель является хорошей альтернативой отраженной вспышке. Он распределяет свет по большей площади и направляет его в сторону объекта, смягчая его.

Это сводит к минимуму эффект красных глаз, ослабляет резкие тени и создает боле мягкое освещение. Использование рассеивателя со вспышкой вне камеры дает еще лучший результат.

Можно купить различные типы рассеивателей, например Sto-Fen Omni-Bounce, LumiQuest и другие.

Вы можете также рассеивать свет через ткань или бумагу или сделать самодельный рассеиватель для вашей вспышки.

Для более качественного смягчения света желательно использовать мини-софтбоксы, например, LumiQuest, Lastolite и т.д. Фирма Lastolite делает мини-софтбоксы Micro Apollo трех разных размеров, они крепятся на вспышку с помощью липучек.

Для получения максимально мягкого, бестеневого освещения, можно скомбинировать использование диффузора и отраженного света, выдвинув из головки вспышки широкоугольный адаптер для еще более равномерного освещения.

Этот способ отлично подходит для крупных планов и портретов. Диффузоры также уменьшают мощность света до двух ступеней, а если использовать съемку в отраженном свете, общая потеря света может быть до пяти ступеней.

Такие продукты, как LumiQuest UltraSoft преодолевают эту проблему путем объединения мини-отражателя и рассеивателя в одной закрытой конструкции, что дает всего около двух ступеней потери света.

Использование беспроводного управления

Использование двух и более вспышек значительно расширит ваши возможности. Чтобы избежать проблем с проводами, лучше использовать беспроводное управление вспышками.

Nikon и Canon поддерживают беспроводное TTL-управление девятью ведомыми вспышками через ведущую вспышку. При этом они могут быть разделены на три группы.

Режим вспышки, мощность и значение компенсации мощности могут быть установлены отдельно для каждой группы и для управляющей вспышки. Если вы хотите использовать все свои вспышки, то можете запускать их с помощью инфракрасного триггера, устанавливаемого на горячий башмак камеры.

Таким образом вы получите свободу для создания любого типа освещения, подчеркивая форму, текстуру, тона и цвета объектов. Недостатком является ограничение по расстоянию до 10 метров.

Как правило, только топовые модели вспышек могут использоваться в качестве управляющих. Если ваша вспышка не позволяет такого, можете использовать более простые способы, например, подключить к ее разъему РС светоловушку.

Шпаргалка

Портреты ниже были сняты с использованием 80-мм объектива и одной вспышки Nikon SB-800. Мы использовали различные способы освещения. Таким образом, вы сможете выбрать для себя подходящий.

Встроенные и выдвижные вспышки являются стандартными для практически всех современных фотокамер, механизм таких вспышек неделим с корпусом фотокамеры. Такие вспышки находятся на оси с объективом, поэтому, когда вы активируете такую вспышку, свет от нее идет только в одном направлении - прямо на объект съемки. Как правило, это вызывает некоторые проблемы, а именно появление резкого контраста и резких теней в кадре, не говоря уже о том, что фон в таком изображении будет неоправданно темным. Наверняка, каждый из нас сталкивался с такой проблемой, фотографируя знакомых в ночное время на улице, или в клубе. Вы можете избежать этого неприятного эффекта, путем балансирования вспышки с окружающим освещением.

Внешняя вспышка

Внешней вспышкой, чаще всего называют ту вспышку, которая подсоединяется к фотокамере через горячий башмак (слот на верхней части корпуса камеры). Подключив вспышку к фотокамере, фототехника автоматически получит всю необходимую информацию о расстоянии, чувствительности, диафрагме и выдержке, что позволит определить оптимальную яркость для вспышки. Внешние вспышки являются намного более предпочтительными в работе, чем стандартные встроенные, или выдвижные вспышки фотокамеры. Внешние вспышки позволяют создавать фотографии с более естественным рассеянным светом, а так же снижают риск появления эффекта красных глаз.
У фотографов есть возможность использовать внешнюю вспышку в сочетании со специальным кабелем, работая с которым, можно расположить вспышку под любым удобным для вас углом для получения наиболее красивого изображения. Внешней вспышки будет достаточно практически в любой съемочной ситуации.

Кольцевая макро вспышка

Кольцевая макро вспышка устанавливается непосредственно на объектив. Она обеспечивает мягкий, рассеянный свет, который идеально подходит для макросъемки. В силу специфичности режима макро, он требует особого подхода с точки зрения дополнительного источника света. В макросъемке у вас вряд ли получится использовать обычную встроенную или внешнюю вспышку. Часто при использовании обычных вспышек на объекте съемки образуется тень, падающая от объектива. Кольцевая вспышка позволяет приблизиться к объекту съемки максимально близко, с минимальным риском возникновения тени на объекте. Вместо этого вы получите мягкое, сбалансированное освещение, которое равномерно осветит объект съемки, позволяя передать его красоту со всей детализацией.

Молотковая вспышка

Молотковая вспышка часто присоединяется к фотокамере через отверстие, предназначенное для штатива. Молотковая вспышка находится сбоку от камеры, создавая оригинальное боковое освещение. Такой тип света гарантировано избавит вас от проблемы красных глаз. Этот вид вспышек является предпочтительным среди репортажных фотографов и фотографов, работающих на свадьбах.

Заполняющая Вспышка

Заполняющая вспышка не является отдельным видом вспышек, это скорее метод, используемый в тех случаях, когда фон значительно ярче объекта съемки, или же освещение настолько яркое, что есть риск возникновения нежелательных контрастных теней. Такая ситуация чаще всего возникает при съемке в полдень, при ярком солнечном свете.

Как следует из названия, заполняющую вспышку можно использовать в качестве дополнительного источника света, с помощью которого можно выровнять слишком темные тени и яркие блики, сделав свет рассеянным, а фотографию привлекательной. При использовании заполняющей вспышки ваше изображение будет более сбалансированным, и более приятным.

Отраженный свет

Отраженный свет является, скорее, типом света, а не отдельным видом вспышки. Используя в своей работе отраженный свет вы получите более сбалансированное изображение, при этом, объект съемки будет освещен не самим источником света, а светом, отраженном от какой-либо поверхности. Отраженный свет часто используется при работе со внешней вспышкой, когда источник света вспышки направлен на потолок. Отразившись от потолка, свет падает на объект, его интенсивность снижается, но зато освещение становится более равномерным. В данном случае, важно следить за тем, что бы отражающая поверхность была светлой, иначе, на снимке, и на объекте съемке может появиться оттенок нежелательного цвета. Например, если отражающая поверхность красного цвета, то и оттенок кадра будет красным.

Заключение

Есть много различных способов получения дополнительного освещения, в этом вам может помочь большое разнообразие всевозможных вспышек, описанных выше. Самое главное, научится правильно использовать преимущества каждого вида вспышек и знать, какая из них будет наиболее удачным выбором в той, или иной ситуации. Практикуясь в работе со вспышкой, со временем вы начнете понимать какую из них и с какими настройками использовать в различных съемочных ситуациях. Извлечь максимальную пользу от вспышки, даже от стандартной встроенной, может только подготовленный специалист, понимающий особенности света и его свойства.

© 2012 сайт

Фотовспышка – один из тех фотографических аксессуаров, которые обычно используются фотолюбителями категорически неправильно, но при этом весьма охотно. Меж тем, при грамотном использовании вспышка может оказать неоценимую помощь фотографу.

Прежде всего, следует отказаться от мысли, что накамерную вспышку можно использовать в качестве единственного источника света. В отличие от студийных вспышек , вспышка на камере нужна тогда, когда снимаемая сцена уже освещена, но свет либо недостаточен, либо излишне контрастен. При традиционно же любительском использовании вспышки на снимке оказываются запечатлены ярко освещённый объект с горящими красными глазами и утопающий в кромешной тьме задний план. Ещё более наивной представляется попытка осветить футбольное поле или дворцово-парковый ансамбль крошечной вспышкой, встроенной в компактную камеру или мобильный телефон. Высокие значения ISO или устойчивый штатив сказываются на ночных снимках намного благоприятнее, чем не вовремя сработавшая вспышка.

Для сравнения мощности различных моделей вспышек используется ведущее число вспышки , т.е. максимальное расстояние в метрах или футах до объекта, который вспышка в состоянии осветить при диафрагме f/1 и ISO 100. Ведущее число встроенной в камеру фотовспышки достигает в лучшем случае 10 м, у дополнительной вспышки на батарейках – до 30 м, а у мощных студийных вспышек с питанием от сети – до сотни. Ведущее число – не слишком точный параметр, поскольку оно сильно зависит от конструкции рассеивателя и от параметров зума, да и производители не стесняются приводить несколько завышенные характеристики в документации к вспышкам.

Разумеется, вспышка не часто используется на полной мощности, но приятно, когда яркости вспышки хватает с запасом.

Обычно мощность импульса регулируется автоматически, в соответствии с условиями освещённости, но можно включить и ручной режим. Если вспышка управляется автоматически, то непосредственно перед спуском затвора она даёт предварительный импульс малой мощности или предвспышку, что необходимо для расчёта мощности основного импульса. Оценка производится непосредственно через объектив с помощью экспонометра камеры, и потому такой метод называется TTL (Through The Lens).

Если вам не хватает возможностей встроенной вспышки, то предпочтение следует отдать накамерным вспышкам, являющимися частью используемой вами системы, будь то Canon, Nikon или любой другой. Вспышки сторонних производителей, даже при заявленной совместимостью с вашей системой, могут не вполне корректно работать в автоматических режимах, что не исключает, однако, возможности ручного управления.

Две экспозиции

При съёмке со вспышкой вы имеете дело с двумя независимыми экспозициями – одна из них определяется внешним освещением, а другая – импульсным светом вспышки. Вместе они составляют общую экспозицию кадра.

Какие же съёмочные параметры влияют на каждую из экспозиций?

Внешняя экспозиция , продиктованная яркостью окружающего света, регулируется выдержкой, диафрагмой и чувствительностью ISO. В автоматических режимах управление экспозицией осуществляется с помощью экспокоррекции (компенсация экспозиции).

Экспозиция вспышки зависит от мощности импульса, от расстояния до объекта, от значения диафрагмы и от чувствительности ISO. Она не зависит от выдержки – это очень важно. Длительность импульса вспышки составляет примерно 1/1000 с, и потому, как бы долго не был открыт затвор, вклад вспышки в общую экспозицию не увеличится. Управлять мощностью импульса автоматической вспышки можно с помощью коррекции (компенсации) вспышки по аналогии с экспокоррекцией.

Важнейшую роль в работе со вспышкой играет соотношение между экспозицией вспышки и внешней экспозицией. Именно умение грамотно дозировать вклад внешнего и импульсного света отличает профессиональное применение вспышки от любительского.

Изменять соотношение двух экспозиций можно варьируя выдержку, мощность вспышки и расстояние до объекта. Всё. Соотношение не зависит от диафрагмы или ISO, поскольку и диафрагма, и ISO изменяют обе экспозиции единовременно. Меж тем, выдержка позволяет независимо управлять внешней экспозицией, а мощность вспышки и дистанция так же независимо изменяют экспозицию вспышки.

Логика управления компенсацией вспышки несколько отличается в различных системах. В фотоаппаратах Canon компенсация вспышки и компенсация экспозиции работают совершенно независимо, раздельно управляя экспозицией вспышки или внешней экспозицией. У Nikon же всё немного сложнее: компенсация вспышки также касается только вспышки, а вот компенсация экспозиции управляет общей экспозицией, т.е. изменяет и внешнюю экспозицию, и экспозицию вспышки сразу. Например, если вы установили компенсацию вспышки на -1 EV, а значение экспокоррекции на -0,3 EV, то поправка вспышки будет уже не -1 EV, а -1,3 EV. Впрочем, к этому быстро привыкаешь.

Съёмка со вспышкой в помещении

Направленная вперёд накамерная вспышка – это худший источник света, который только можно себе представить. Во-первых, источник света, расположенный столь близко от оптической оси объектива, лишает фотографию объёма, а во-вторых, малый размер вспышки делает её практически точечным источником, дающим предельно жёсткий свет без переходов и полутонов. Лицо человека, застреленного вспышкой прямо в лоб, выглядит плоским и безжизненным, его глаза либо красны, либо зажмурены, а задний план кажется неестественно тёмным, подпадая под действие закона обратных квадратов.

Можно снять вспышку с фотоаппарата, воспользовавшись либо кабелем-удлинителем, либо системой дистанционной синхронизации. Однако наиболее простой и быстрый способ модифицировать свет накамерной вспышки – отразить его от какой-нибудь светлой поверхности. Разумеется, для этого вам понадобится вспышка с поворотной головкой. Направив вспышку, например, в белый потолок, вы кардинальным образом меняете характер освещения. Теперь уже не вспышка, а потолок является источником света, причём света мягкого, рассеянного и, к тому же, падающего самым естественным образом сверху.

Вспышка направлена прямо в лицо.
Обратите внимание на тень на стене.

Вспышка направлена в потолок.

Фотографии, сделанные с применением отражённой вспышки, выглядят так, как если бы никакой вспышки задействовано не было. Сцена приобретает объём и глубину, а действие закона обратных квадратов уменьшается за счёт более равномерного распределения света.

Вспышку можно отразить не только от потолка, но и от стены, если конструкция вспышки это позволяет. Можно использовать стену, расположенную сбоку от вас, чтобы получить боковой свет, а можно направить вспышку вверх и назад , отразив её от потолка и стены за вашей спиной – этот приём даёт особенно мягкий свет.

Использование стен для отражения света вспышки становится особенно насущным, когда потолок слишком высок и мощности вспышки попросту не хватает. При съёмке на улице потолок тоже редкость. В принципе, вы можете использовать любой достаточно светлый объект в качестве отражающей поверхности. Даже ваш товарищ в белой майке способен отразить свет вспышки, если, конечно, он на это согласится.

Если свет от вспышки направлен прямо в потолок, то глаза модели могут оказаться в тени. В этом случае следует воспользоваться белой картой (т.н. «визиткой»), прикреплённой к вспышке, которая отражает часть света в сторону модели, подсвечивая тени и добавляя блик в глаза. Многие модели вспышек изначально снабжены такой картой, однако же, её не сложно изготовить и самостоятельно.

Единственный минус отражённой вспышки – это повышенное энергопотребление. Часть света поглощается потолком или стеной, а часть рассеивается, освещая интерьер. Как следствие, импульс должен иметь как минимум в четыре раза большую яркость, чем при прямолинейном использовании вспышки. Впрочем, преимущества отражённой вспышки без сомнения стоят более частой замены батареек.

Чтобы облегчить жизнь вспышке и ускорить время её перезарядки, я, при съёмке в помещении, стараюсь использовать полностью открытую диафрагму, если иное не продиктовано необходимостью большей глубины резкости . ISO я обычно выставляю в районе 400 или 800, что на современных камерах даёт более-менее терпимый уровень шума. Использование светосильных объективов с максимальной диафрагмой f/1,8, или даже f/1,4, является большим подспорьем при недостатке внешнего света.

Заполняющей называется вспышка, используемая для подсветки теней, в то время как объект уже освещён внешним источником света.

В этой фотографии экспозиция выставлена по небу, а лицо подсвечено вспышкой. Без вспышки пришлось бы либо передержать пейзаж, либо недодержать портрет.

Важнейшая область применения заполняющей вспышки – это съёмка при ярком солнечном свете. Днём с огнём? Зачем использовать вспышку, когда и без неё светло? Ответ прост: чтобы смягчить контраст.

Солнечный свет, особенно в середине дня, очень резок, а вспышка позволяет вам, проэкспонировав снимок по светам, осветлить при этом тени, которые без вспышки вышли бы совершенно чёрными. Когда контраст чрезмерен, подсветка теней с помощью вспышки или рефлектора жизненно необходима. В противном случае лица людей на фотографии будут напоминать маски. Если вы снимаете против света, то подсветка не даёт лицу провалиться во тьму. Рефлектор не всегда под рукой, зато вспышка встроена почти в каждую камеру.

Кроме того, вспышка добавляет блик в глаза модели, что делает взгляд более живым.

Заполняющая вспышка может быть полезна и в помещении, например, когда человек стоит напротив окна. Со вспышкой вы можете запечатлеть и человека, и интерьер, и пейзаж за окном.

Не лишней заполняющая вспышка бывает и при съёмке пейзажей, поскольку даёт возможность проявить детали в тенях переднего плана, сохраняя при этом света нетронутыми.

Во многих случаях вполне достаточно вспышки, встроенной в фотоаппарат, однако дополнительная накамерная вспышка мощнее, перезаряжается более оперативно и не расходует батарею камеры.

Заполняющая вспышка не должна быть очевидной. Изображение должно выглядеть естественно, что требует от фотографа умеренности и даже деликатности в обращении со вспышкой. Как правило, не стоит использовать вспышку на полной мощности, и даже на той мощности, которая предлагается автоматикой камеры. Я почти всегда применяю отрицательные значения компенсации вспышки. Обычно это -1 EV для людей и -1,7 EV для природы, хотя поправка может существенным образом меняться в зависимости от условий съёмки.

Основная трудность использования заполняющей вспышки в солнечный день состоит в том, что мощности вспышки может оказаться недостаточно, т.к. она вынуждена конкурировать с исключительно ярким солнечным светом. Вклад вспышки в общую экспозицию часто оказывается слишком мал по сравнению с внешней экспозицией.

Если вспышка работает на пределе своих возможностей, то изменить соотношение двух экспозиций можно только уменьшив внешнюю экспозицию. Как? Очевидно, что уменьшение диафрагмы нам не поможет, ведь так мы одновременно с внешней экспозицией убавим и экспозицию вспышки. Единственный выход – сократить выдержку, но при этом мы натолкнёмся на существенное ограничение, обусловленное выдержкой синхронизации.

Выдержка синхронизации

Выдержка синхронизации вспышки – это самая короткая выдержка, которая может быть использована при съёмке со вспышкой.

Выдержки короче, чем выдержка синхронизации, определяемая технической характеристикой вашей камеры, не могут быть использованы вместе со вспышкой. Почему? Причина в особенности конструкции механического шторно-щелевого затвора зеркальных фотоаппаратов.

Затвор представляет собой две шторки, которые могут скользить параллельно плоскости сенсора или плёнки. Исходно сенсор полностью закрыт первой шторкой. При спуске затвора первая (передняя) шторка под действием пружины сдвигается в сторону, открывая матрицу. По завершению экспозиции матрица закрывается второй (задней) шторкой. Затем сомкнутые шторки синхронно возвращаются в первоначальное положение.

Шторки скользят очень быстро, но всё-таки не мгновенно. Если требуется обеспечить короткую выдержку, задняя шторка начинает движение ещё до того, как передняя его закончит. В результате, при высоких скоростях затвора, матрица освещается через щель между шторками, которая пробегает вдоль кадра. Т.е. различные области кадра экспонируются последовательно, а не одномоментно.

Если вспышка сработает во время столь короткой выдержки, то проэкспонированной окажется лишь часть кадра, а именно та его область, над которой находилась в момент импульса щель, образованная шторками затвора.

Таким образом, выдержка синхронизации – это самая короткая выдержка, при которой вся площадь матрицы оказывается открытой одновременно. Лимитирующий фактор здесь – скорость движения шторок затвора.

Очевидно, что чем короче выдержка синхронизации, тем лучше. У профессиональных зеркальных фотоаппаратов выдержка синхронизации вспышки составляет 1/250 с. У младших зеркальных камер – 1/180-1/200 с. Цифровые компактные камеры с электронным затвором могут иметь выдержку синхронизации порядка 1/500 с.

Важность короткой выдержки синхронизации становится очевидной при использовании заполняющей вспышки в солнечную погоду. Как бы странно это не звучало, но именно короткая выдержка позволяет нам получить от вспышки импульс достаточной яркости.

Чтобы уравновесить солнечный свет, мощность вспышки должна быть очень велика. Как же увеличить вклад вспышки в общую экспозицию, если она и так работает на полную мощность? Повышать ISO бессмысленно, т.к. подобным образом вы увеличите чувствительность сенсора не только к свету вспышки, но и к внешнему свету, что приведёт к передержке. Это потребует уменьшения диафрагмы, что отбросит нас на исходную позицию, ведь малая диафрагма снова уменьшит общую яркость.

Можно открыть диафрагму пошире – это увеличит яркость вспышки, однако же, и внешняя экспозиция будет увеличена. Чтобы теперь убавить только внешнюю экспозицию нужно уменьшить выдержку, но уменьшать её далее выдержки синхронизации нельзя, и ваша камера не даст вам этого сделать.

Фотоаппарат, имеющий более короткую выдержку синхронизации, позволяет использовать большие диафрагмы, что увеличивает яркость вспышки, сохраняя при этом корректную внешнюю экспозицию. Т.е. короткая выдержка синхронизации даёт вам возможность смещать соотношение экспозиции вспышки и внешней экспозиции в пользу вспышки.

Короткая выдержка синхронизации увеличивает полезную дистанцию вспышки, а при неизменной дистанции позволяет вспышке работать на меньшей мощности, что ускоряет перезарядку и продлевает жизнь батарейкам.

Иногда ограничения, налагаемые выдержкой синхронизации, можно обойти. Для этого существует т.н. высокоскоростная синхронизация (FP или HSS).

В режиме высокоскоростной синхронизации вспышка испускает серию импульсов малой мощности, превращаясь, таким образом, как бы в источник постоянного, а не импульсного света. С постоянным же светом вы вольны использовать любую выдержку по вашему усмотрению. Такая возможность может показаться весьма заманчивой, но на деле недостатки высокоскоростной синхронизации перевешивают, на мой взгляд, её достоинства. Во-первых, мощность вспышки, работающей в режиме высокоскоростной синхронизации, ощутимо падает, уменьшая тем самым рабочую дистанцию. Во-вторых, энергопотребление сильно возрастает, требуя частой замены батареек. В третьих, увеличивается время перезарядки. Причина всего этого в том, что поскольку только узкая полоска сенсора в каждый момент времени освещается вспышкой в процессе экспозиции, большая часть света вспышки пропадает впустую. Словом, высокоскоростная синхронизация вещь неплохая, но она является всего лишь суррогатом полноценной выдержки синхронизации.

Режимы работы вспышки

Большинство фотокамер позволяет использовать вспышку в следующих стандартных режимах:

Заполняющая вспышка (Fill flash)

Вспышка без лишних затей. В режимах определения экспозиции P и A (Av ) действует ограничение минимальной скорости затвора, т.е. максимальной выдержки, которую камера может выбрать при съёмке со вспышкой. Обычно это 1/60 с, но некоторые камеры позволяют самостоятельно настраивать этот параметр.

Подавление эффекта красных глаз (Red eye reduction)

Самый бесполезный режим. После нажатия на спуск, вспышка делает несколько предварительных импульсов, призванных сузить зрачки портретируемого, и лишь затем происходит собственно съёмка. Мало того, что этот метод слабо помогает в борьбе с красными глазами (а чаще просто заставляет человека моргать и щуриться), так он ещё и дарит вам секундную задержку перед спуском затвора, позволяя замечательным образом упустить кадр.

Медленная синхронизация (Slow sync)

В отличие от обычного режима заполняющей вспышки, ограниченного максимальной выдержкой в 1/60 с, медленная синхронизация оставляет затвор открытым столько времени, сколько того требует корректная внешняя экспозиция. В результате, проэкспонированным оказывается не только объект, но и фон. Таким образом, медленная синхронизация позволяет вам более гибко управлять балансом между экспозицией вспышки и внешней экспозицией.

Часто для проработки фона может потребоваться очень длинная выдержка – вплоть до нескольких секунд, – в таком случае воспользуйтесь штативом.

В режимах S (Tv ) и M медленная синхронизация вспышки не отличается от обычной, поскольку вы сами можете выбирать необходимую вам выдержку. Днём, когда света достаточно, медленная синхронизация также не даёт никаких преимуществ.

Синхронизация по задней шторке (Rear curtain sync)

По сути это та же медленная синхронизация, обеспечивающая выдержку, достаточную для проработки фона, но если при собственно медленной синхронизации вспышка срабатывает в начале экспозиции, т.е. сразу после открытия затвора, при синхронизации по задней шторке, вспышка дожидается окончания экспозиции и срабатывает непосредственно перед тем, как задняя шторка закроет сенсор. Это необходимо для красивого отображения движущихся объектов. Если вспышка сработает в начале экспозиции, то вы получите замороженное импульсом вспышки изображение объекта и смазанный шлейф от его движения, расположенный перед ним, что выглядит глупо. При синхронизации же по задней шторке, шлейф от движения располагается за объектом, что смотрится более натурально.

Я практически всегда использую именно этот режим – медленная синхронизация по задней шторке. Если выдержка в режимах определения экспозиции P или A оказывается слишком длинной, я поднимаю ISO, либо переключаюсь в режим S или M и устанавливаю выдержку вручную.

Режимы камеры при съёмке со вспышкой

Различные режимы определения экспозиции (P , S , A и M ) предполагают несколько отличный подход к работе со вспышкой.

Когда я использую заполняющую вспышку в солнечный день, моя камера обычно находится в режиме P (Program auto). Это позволяет мне не задумываться о выдержке синхронизации. Если экспонометр камеры упирается в выдержку синхронизации, т.е. 1/250 с или 1/200 с, он автоматически прикрывает диафрагму до подходящего значения, оберегая кадр от передержки. В режиме A или Av (приоритете диафрагмы) мне пришлось бы постоянно следить за выдержкой, и, по достижении выдержки синхронизации, самостоятельно уменьшать диафрагму.

В сумерках или в помещении, когда выдержка синхронизации не является проблемой и я озабочен в первую очередь нехваткой света, я переключаюсь в режим A (Av ) и открываю диафрагму до предела. При использовании медленной синхронизации выдержка обусловлена настройками ISO. Обычная же синхронизация не позволяет выдержке быть длиннее 1/60 с, что приводит к недодержке фона.

Если фотоаппарат не позволяет достаточно гибко настроить автовыбор ISO, можно переключиться в режим приоритета выдержки (S или Tv ), чтобы в зависимости от условий съёмки вручную выбирать минимальную выдержку, позволяющую вам держать камеру устойчиво. Диафрагма при этом будет полностью открыта.

Режим P не слишком хорош для съёмки со вспышкой в помещении, поскольку его алгоритм не позволяет открывать диафрагму до предела, удерживая её в районе 4-5,6, что лишает вас преимущества от обладания светосильными объективами. Уж лучше использовать режим A и максимальную диафрагму, а в случае потребности в большей глубине резкости, уменьшить диафрагму вручную.

Полностью ручной режим M требует, на мой взгляд, излишнего внимания к фотоаппарату – вам приходится лично контролировать и выдержку, и диафрагму, и ISO. Кроме того, многие камеры не имеют прямых регулировок ISO на корпусе, а лазить в меню каждый раз, когда освещение немного меняется, утомительно.

Использование режима M оправдано только тогда, когда условия освещённости остаются неизменными, например, в студии. В обычной же жизни автоматические режимы обеспечивают большую гибкость и оперативность.

Как избежать моргания?

Неприятной особенностью определения экспозиции вспышки с помощью TTL замера является оценочная предвспышка, срабатывающая перед спуском затвора. Временной интервал между предварительным и основным импульсами вспышки невелик, но его бывает достаточно, чтобы человек с хорошей реакцией успел моргнуть аккурат к моменту собственно съёмки. Домашние животные ещё в большей степени подвержены этому эффекту.

Существует два способа борьбы с закрытыми глазами на снимках.

Первый способ очевиден, но несколько трудоёмок – переключить вспышку в ручной режим, исключающий предварительные импульсы, а мощность вспышки подобрать эмпирически.

Второй способ доступен не на всех фотоаппаратах. Некоторые модели позволяют присвоить кнопке Fn или AE-L/AF-L функцию блокировки вспышки (Flash Lock). Блокировка вспышки работает следующим образом: после нажатия на кнопку, вспышка даёт оценочный импульс, а камера рассчитывает экспозицию вспышки и запоминает её значение; теперь при спуске затвора вспышка срабатывает моментально, с заранее рассчитанной рабочей мощностью и безо всяких предвспышек. Пока съёмочный ракурс и расстояние до объекта не меняются, экспозиция вспышки может оставаться заблокированной.

Цветовой баланс

Свет фотовспышки имеет цветовую температуру 5000-6000 K, т.е. близкую к дневному свету. Как следствие, днём цветовой баланс объектов, освещённых вспышкой, гармонирует с цветовым балансом фона, освещённого внешним светом.

При съёмке на закате или же в помещении при лампах накаливания внешнее освещение имеет тёплый, жёлто-оранжевый оттенок. В таких условиях свет вспышки оказывается значительно холоднее окружающего света. В зависимости от настроек баланса белого вы рискуете получить либо иссиня-бледные лица, либо ярко оранжевый задний план, либо и то и другое одновременно.

Для того чтобы привести цвет вспышки в соответствие с внешним освещением следует использовать цветные фильтры, надеваемые поверх рассеивателя вспышки. Для некоторых моделей вспышек выпускаются фирменные фильтры, но при их отсутствии не представляется сложным изготовить необходимый цветной фильтр своими руками из прозрачного пластика соответствующего вашим нуждам оттенка.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.